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Salut à tous,
Comme les génés à tubes sont dans l'air du temps ces jours-ci, voici comment j'ai résolu mon problème de joints. Il faut dire que je déteste acheter ce que je peux faire moi-même pour trois fois rien, que les livraisons de matériel m'ont posé de sérieux problèmes ces dernières années, que l'EPDM me paraît un peu sensible au cisaillement... Bref, j'ai réalisé des joints en colle thermoplastique qui n'ont encore jamais failli malgré des démontages et remontages répétés, le dernier datant d'hier. Je creuse une saignée dans mes flasques, exactement comme sur les clichés de Steventyler (travail remarquable, félicitations) en gardant une largeur suffisante pour tenir compte de l'ovalité non négligeable des tubes, surtout de gros diamètres. Il vaut mieux faire trop large, c'est sans conséquences. Je préchauffe légèrement la flasque, à l'aide de la soufflante thermique et j'y injecte de la colle au pistolet, généreusement. Une fois refroidie, j'enlève toute la colle qui excède la surface de la flasque, j'opère au tour parce que j'en ai un, sinon au cutter avec un peu de soin. On obtient une surface de joint écailleuse, pas jolie du tout. Il suffit de la réchauffer à la soufflante pour obtenir rapidement une fusion et une belle égalisation, bien brillante. Je pose alors mon tube à sa place très exacte, je le serre modérément avec les tiges et écrous prévus, puis je réchauffe très modérément le tube et le joint, toujours à la soufflante, à environ 45 à 50°, à l'estime, pas plus. Un léger resserrage des écrous oblige le tube à marquer son empreinte, un demi-millimètre suffit. Quand tout est froid, AVANT DE DÉMONTER, je trace au stylo indélébile des repères en vis-à-vis sur le tube et sur la flasque, afin de retrouver la position exacte, le bord des tubes n'étant jamais très net... Lors du remontage définitif (on croit toujours ça...!) je passe une très fine couche de graisse de silicone sur les surfaces en contact et je remonte en respectant les repères. Ça marche si bien que lors des derniers remontages je n'ai même pas pris la peine de renouveler le film de graisse, ça ne fuit jamais ! |
Salut,
Merci, c'est une bonne idée. Pourtant faut qd même faire attention, au fluage, en température. Mais bon selon les conditions d'usage, ça doit faire. Du coup peut être d'autre produits, colles et mastic polyurethane peuvent peut être marcher .. Mais pas le silicone .. trop fragile. A+ MBHHO |
Je dois préciser que j'ignore exactement quel type de bâtonnets j'utilise, c'est un cadeau provenant d'un fabricant de la région... Or je crois qu'il existe plusieurs types de colles avec des points de fusion différents. Mais en général au-delà de 100°...
Pendant que je tiens le crachoir, je dois dire que je suis assez étonné par certaines descriptions d'installations, où on chinoise sur l'endroit où on va brancher l'ampèremètre et le voltmètre, sans tenir aucun compte ni de la section des conducteurs, systématiquement sous-calibrée, ni de la qualité des contacts au niveau des raccords. Et surtout des contacts cuivre/inox... un doigt sur la surface de contact révèle souvent une température surprenante, signe indiscutable d'une résistance anormale. Une mesure comparative des tensions au départ de la batterie et sur la cosse d'entrée du générateur peut être parfois très instructive ! |
Salut Lancêtre,
Très bonne idée la colle chaude de pistolet, j'avoue que si j'ai fait les rainures pour placer mes tubes c'était pour y glisser un joint suffisamment solide pour supporter le serrage. N'ayant pas trouver ce que je veux, je me suis retourné sur de l'EPDM gratuit pour moi en l'occurrence. Du coup avec cet EPDM les rainures sont presque inutiles, pire elles gênent étant donné qu'elle aident au cisaillement du joint au serrage. D'ailleurs sur ma cellule de gauche je n'ai pas doublé l'EPDM car pas de fuite apparente lors des tests et j'étais trop fainéant pour rouvrir et recommencer..et bien tu sais quoi je vais devoir le refaire tout de même après 3 jours de fonctionnement une des tiges filetés de serrage commence à corroder. J'avais pensé aux pâtes à joint utilisées dans la mécanique auto, bonne adhérence et on peut lisser le joint puis laisser sécher. Je ne sais pas si ça tiendra au serrage. Sinon les colles époxy ca peut être une idée. Je testerais quand je ferais la cellule pour la voiture de ma femme.
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Salut,
Pensez rondelles Belleville ... rondelles ressort, qu'on peut mettre en paralélle ou en série, avec par ex pour des tiges M8 un écrasement de 4/10mm pour 1500 kg, si on les met t%ete bêche l'écrasement est doublé. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs diziémes de mm de dilatation, en conservant les efforts de serrage, d'oú plus de fuite qui apparait ap'res un temps de fonctionnement. A+ MBHHO http://www.miltechinternational.com/dr-d6rondelle-elastiquedin-6796,fr,4,DR-D6.cfm http://ligne-appro.fr/ressortsstandard/Ressorts/Rond_belleville.htm |
En réponse à ce message posté par Steventyler
Le défaut que j'ai trouvé aux époxy, c'est leur tendance à casser ou à se décoller si les contraintes ne leur plaisent pas. Un peu rigides, quoi... J'avais déjà eu maille à partir avec deux sortes différentes d'époxy sur ma drycell, pour fixer les raccords d'électrolyte et gaz. La colle thermo tient parfaitement, sûrement grâce à une légère souplesse. Pour arracher un tuyau je peux tirer comme un dingue et, avantage à considérer, il suffit de réchauffer le collage pour le démonter sans dégâts....
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J'ai démonté mes tubes et les ai généreusement percés, pour en faire un géné un peu hérétique mais qui finalement a l'air de vouloir fonctionner. Comme j'en ai torturé un pour, d'abord le tronçonner, ensuite corriger légèrement son ovalisation (de naissance), j'ai eu des fuites lorsque je l'ai ré-assemblé avec sa flasque...
Alors j'ai lavé le joint en colle thermo à l'alcool pour le débarrasser des restes de graisse de silicone, puis je l'ai chauffé comme expliqué précédemment pour que sa surface redevienne unie et brillante. Sitôt refroidi, remontage soigné et réchauffe, serrage ... et plus de fuite ! |
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