Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

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Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

Hubert
Bonjour
J'ai fait pas mal de recherche sur internet mais je ne sais pas si mes informations sont justes alors si quelqu'un qui a déjà fait une drycell pourrait me donner toutes les informations pour en fabriquer une qui irait sur un moteur 3.3L.

Merci d'avance
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

OLIVIER22
Bonsoir et bienvenue.
Si tu cherches bien ici, tu trouveras tous les renseignements dont tu as besoin
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

mbhho
En réponse à ce message posté par Hubert
Salut Hubert,

Bienvenue sur ce forum. Comme dit Olivier, tu vas trouver ...

En attendant, 3,3 l . .si on prend 1/4 c'est 0.8 LPM .. probable qu'il faut dimensionner plus haut disons au double.

Le vrai probléme n'est pas la prédiction de la prod en fonction de la puissance, c'est la prédition de la puissance en fonction de la conf...

Alors on peut partir sur 13 ou 11 plaques (on assemble 13, et on met une connexion à 6 et 7, pour avoir + NNNNN - NNNNN+ ou + NNNN - NNNN+, avec une alim 14,5V on va avoir sans doute une grosse différence de puissance et de prod pour ces 2 config ...
Les lois tension/courant pour le moment m'échappent un peu ...

Il reste que ça va aller de 0.7 LPM à 2 LPM .. et de 160W à 500 ... en plaques de 150 x 150. L'ordre de grandeur de la prod c'est : prod= Puiss x 4.5/1000 en Watt et LPM

Dis nous un peu ce que tu as trouvé sur le web ?? qui t'as branché...

A+ MBHHO
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

Hubert
Salut
Merci mbhho pour tes informations et tes conseils et pour répondre à ta question, j'ai trouvé sur le web un site                     http://leblogdedany8.over-blog.net/article-realisation-perso-76834537.html   d'un gars qui a construit une drycell lui meme  et si tu vas voir pourrais-tu  me dire si cela irait pour un moteur 3.3L.
Merci
En attendant j'ai fait des recherches sur le forum et j'ai trouvé des instructions pour construire un générateur.
Sont-elles justes?


Pour une performance optimale, il faut tenter d’avoir entre  1.9 à 2.4 volts entre chaque plaque.  À plus de 2.5 volts, il y aura assurément une production de vapeur.  Une bonne façon de trouver la bonne configuration est de connaitre le voltage minimal/maximal que produit l’alternateur de la voiture sur laquelle sera installé le réacteur.   LA VALEUR SOURCE MOYENNE D’UN ALTERNATEUR EN SANTÉ EST DE 13.8 VOLTS.  Dans cette optique, Opter pour une configuration -NNNNN+  ou encore -NNNNN+NNNNN-.  Vous obtiendrez ainsi environ 2.3 volts entre chaque plaque.  Vous pourriez ajouter une plaque neutre supplémentaire mais en hivers, vous devrez retirer cette dernière car l'eau très froide créé de la résistance et le générateur tarde à produire adéquatement ;

Utiliser uniquement de l'acier inoxydable 316 ou 316L" d'une épaisseur de 18 ou 20 gauges ;

Le trou d’entrée doit être environ  1" au dessus du joint d'étanchéité (gasket).  Les trous d’entrés (3/8" diamètre) doivent être en alternance gauche-droite du point centrale.  Les 2 fentes de sortie (1/4’’ de hauteur) doivent être en haut et au centre à environ 1/16" du joint d'étanchéité.  Garder ½" d'acier entre les 2 fentes.  Si les plaques sont plus grandes que 6’’  * 6’’, il faut préconiser une plaque de forme rectangulaire positionnée à l’horizontale ;

Pour les joints d'étanchéité, utiliser de L'EPDM , de néoprène ou du "nitril rubber" (produit de chambre à air de pneus) d'une épaisseur de 1.5 mm (1/16") ou 3 mm (1/8").   Les joints doivent être d'une largeur de 13 mm (1/2").  Si votre réacteur produit plus de 2 LPM, préconiser l'utilisation de joint de 3 mm (1/8") pour permettre au gaz de circuler librement entre les plaques et éviter une surchauffe .Pour les connexions électrique, éviter les connecteurs rapides.  Faite un bon trou de 6 mm (1/4" ) et un écrou en acier inoxydable #8 (environ 6 mm ou ¼") ;

Vos plaques doivent être sablées avec une machine à "sand blaster" et idéalement avec de l'oxyde d'aluminium #70.  S'assurer de très bien sabler le contour des ouvertures.  Ne jamais manipuler les plaques avec vos doigts, toujours porter des gants.  Lors du sablage, pour éviter que les plaques aient tendance à vouloir courber sous l'effet de la chaleur, je vous recommande de sabler vos plaques comme suit:
Sabler la forme d'un "X" sur chaque surface, sabler ensuite la forme d'un "+" sur chaque surface puis compléter le reste sur chacune des surfaces.  Éviter surtout de sabler une surface entière en procédant de gauche à droite et de haut en bas ;

Il faut isolé le contour (environ ½’’) des ouvertures avec du Weld-On 16 ou  Weld-On 1802. Appliquer 3 minces couches  et attendre 24 heures entre chaque couche.  Juste avant d’appliquer l'isolant, nettoyer le contour des trous avec de l’acétone.  Après la deuxième couche, on reperce les trous avec une mèche légèrement plus petite (1/4’’’) afin de garder un peu de Weldon à l’intérieur des parois des trous.  En cas d’erreur ou d’éclat, la troisième couche permettra de corriger le tout.  Il faut aussi isoler la partie de la plaque qui fera face au trou à cause de l’alternance des plaques « staggered holes » ;

Nettoyage  (cleansing)   --> Porter des gants de latex
 
Pour nettoyer les plaques de graisse, les traces d’empreintes , etc .. Premièrement, bien frotter les plaques avec un produit nettoyant alcalin (alcool / acétone).  Ensuite, il faut rincer les plaque à l'eau douce  l'eau douce..  Assembler le réacteur et s’assurer qu’il n’y a pas de fuites. À l’aide d’une solution de NaOH d’environ 5-10%, faire fonctionner le réacteur pendant environ 3 jours hres afin de libérer les particules noires qui autrement se formeraient lors de la mise en production du réacteur.   Il faut  s’assurer d’avoir un minimum de 2 volts par cellule mais de ne pas excéder 2.5 volts.  Le courant devrait être de 4 à 6 amp ou plus. Après chaque période de 24 hres, vider le contenu de la solution dans un récipient et le filtrer à l’aide d’un papier de toilette et/ou d’un filtre à café afin d’y retirer les particules noirs. Rincer la cellule à l’eau propre (eau d’adoucisseur). Durant ce processus, la température est plus importante que l’ampérage, ici, votre système devrait fonctionner à 48-60 °C (120-140 °F) pour le processus de nettoyage. Remettre le réacteur en marche pour une autre période de 24 hres. Immédiatement après avoir retirer la solution du générateur, il faut bien rincer la cellule à l’eau propre (eau d’adoucisseur) puis une dernière fois à l’eau distillée. Cette longue période de fonctionnement aura permise de libérer les particules qui se retrouvaient dans les pores des plaques.

Passivation (permettre aux plaques de s'oxygéner)

La  résistance à la corrosion de l'acier inoxydable est due à une couche d'oxyde, "passive", riche en chrome qui se forme naturellement à la surface de l'acier.  L'acier inoxydable se passive elle-même naturellement lors la surface propre est exposée à un environnment qui peut fournir assez d'oxygène pour former la couche d'oxyde riche en chrome.  Néanmoins, il est possible de soutenir et d'améliorer ce procédé avec un traitement oxydant à l'acide.  L'acier inoxydable 316 / 316L est un acier de type "Austenitic"   de la série 300.

Immédiatement après la phase de nettoyage, nous procédons immédiatement à un traitement à l'acide citrique.  Il s'agit de remplir le générateur avec une solution d'acide citrique d'une concentration de 20-25%, à une température de 49-60°C pendant 20 minutes. 

Immédiatement après avoir retirer la solution d'acide citrique du générateur, il faut bien rincer la cellule à l’eau propre contenant moins de 200 ppm de solide.  Nous rincons initialement avec de l'eau provenant de l'adoucisseur. 

Ensuite, nous remplissons la cellule avec du peroxyde d'hydrogène (communément appelé eau oxygénée) et nous laissons cette solution dans le générateur pour une période d'environ 12-24 hres.

Finalement, nous procédons à un bon rinçage à l'eau distillée.  Par la suite, le générateur est complètement vidé et asséché avec un jet d'air puis il demeure vide pendant 2 jours afin de permettre à l'air libre de circuler entre les plaques.
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

mbhho
En réponse à ce message posté par mbhho
Wow ... de la lecture ...

Sur le blog, vite fait. La premiere cell c'est une wetcell, faudrait isoler des parties, les faces opposées et aussi un peu les bords de plaques pour éviter les fuites de courant. Sinon, bien que compliqué, c'est un principe que je tenterais .. mais il y a des piéges, donc isoler. On pourra en reparler. Voir mon post "drycell collée"...

Le reste est plus classique, mais respire la santé ... Ça a l'air sérieux, mais je vais pas avoir le temps de le détailler.

Sinon la grande prose .. je demande un délai ...  .. mais je vais regarder.

Il me semble que drycell, c'est un peu plus facile à faire, moins encombrant, soigner les alimentations (diamétre), les tubes, un pot assez haut et un bon bulleur ou coalesceur ... un anti retour de flamme ? .. .et de la précision, être méticuleux, ordonné, et instrumenter plus sécurité surtout dés qu'on dépasse 200W . .ce qui sera le cas.

Pour les résultats sur le moteur . .je sais pas, mais beaucoup disent moteur plus nerveux, et plus souple.

En tout cas beau  projet.

A+ MBHHO

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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

mbhho
En réponse à ce message posté par Hubert
Re-salut Hubert,

La grande page vient du site de Rémi ... je sais pas si la moitié du dixiéme du quart ... des personnes qui ont fait une dry cell ont suivi cette procédure .. qui est complexe. Ce qui est sûr c'est qu'il faut du 316L, que les fuites de courant existent .. mais bon c'est peut être pas non plus la croix .. sauf pour certaines conf .. il faut donc bien réflechir.

Le weldon, on trouve pas ici ... j'ai pas l'expérience, mais je pense à des primer, plus mastic à pare brise (éventuellement dilués acétone pour le travail au pinceau .. mais il faut du primer).

Sinon diminuer fortement les fuites de courant en alternant les trous ... un espace entre plaques d'au moins 2mm, et des tube de 8 int. en silicone.

La prépa des plaques .. je sais pas ... dire qu'il faut faire des rayures ... je sais pas .. quand on sait que la prod ne dépend pas de la surface mais du courant .. qui lui en retour dépend et de la surface, et de l'espace entre plaques, et de la concentration .. il semble que les rayures c'est secondaire .. mais encore une fois, je ne sais pas, et je ne critique pas.

Pour une voiture CCPWM .. mais d'autres diront non, diluer pour régler le courant ... ils n'ont pas faux, mais je pense que les rendements baissent ... mais est-ce important .. on parle de 100W, sur des moteurs qui font 100 kW ...

Voilà, être soigneux, prendre des marges de dimensionnement .. .mais c'est évident...

A+ bonne suite, MBHHO
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

Hubert
Salut
Merci pour tes conseils mbhho. J'ai rasembler pas mal d'information alors je vais peut-etre commencer l'aventure ce
week-end. J'essayerais de te tenir informer.
 
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

Hubert
Salut
Au fait j'ai encore un problème, je ne sais pas ou percer sur les plaques d'acier inoxydable du générateur.
Est ce que quelqu'un pourrait me faire un schéma ou me dire exactement ou l'on perce les trous?
Merci d'avance
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

mbhho
Lancêtre en a parlé .. empiler les tôles, prendre un foret conique ...

http://le-forum-des-utilisateurs-de-generateurs-hho.3359116.n2.nabble.com/comment-decouper-percer-l-inox-tp7586863.html plus 2 ou 3 autres posts

Faut lubrifier, l'inox est TRES dur ...

A+ MBHHO
lou
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

lou
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lou
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Re: Comment fabriquer une drycell pour une voiture 3.3L?

lou
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