Démarrage de mon projet pour le camping car

[Gégé45]

Je lance ce nouveau post car l'autre est parti un peu en live et ça devient fouillis. Voir le post intitulé :"Equipement production HHO sur un camping-car "
J'ai percé mes flasques, découpé les joints et j'ai fait un petit essais de perçage de l'inox. Bon, ça se perce...

Je me pose quand même des questions. Mon projet de départ était 4 cellules, 25 plaques. Si je regarde le tableau, avec un truc pareil, je vais produire beaucoup trop. Il me faut quoi? 1.2 litres maxi.
Alors faut-il construire gros et travailler très bas en intensité? ou faire seulement une deux cellules qui travailleront plus fort en intensité?   Dans ce cas là, les deux cellules restantes pourraient me servir, une pour chaqune des deux voitures à équiper par la suite.
Je pars sur des trous de 6 mm mais là encore, une hésitation. Trous alignés ou décalés? Les avis sont partagés, moi qui a déjà du mal à choisir ma pizza, vous imaginez mon embarras dans le cas présent...
La distance du trou d'entrée au dessus du joint? Pareil, combien? La sortie en haut doit-être au plus haut je pense.
Ah! les amis, quelle aventure quand on est débutant!
Une fois de plus, je compte sur vos avis et bons conseils.
Bonne soirée à tous.

[burny]

moi de mon coté j'ai reçu mes plaques, alors je vais suivre ton aventure avec attention car moi aussi je débute dans ce domaine!

[totodav2004]

bonsoir
de mon coté les trou de 5 passé a 8
sans aucune autre modif et la même électrolyte je gagne 0.5A

[mbhho]

Salut, c'est vrai Gégé que le post précédant est un peu fouilli maintenant ... dans celui-ci je repére peut-être des différences par rapport à ta conception d'origine .. du coup je mets mes remarques en gras dans ton texte. Si tu en sens le besoin, un rappel de la conception dans ce post sera sans doute utile ...

J'ai noté/remarques :

1)  conf : + NNNNN - NNNNN+ NNNNN - NNNNN+ je sais plus si tu as des joints ronds ou carrés ...
2)  Ta conf donnerait environ : 2 LPM à 8,1A/stack/13V soit 32A, et 3.5 LPM à 12.6 A/stack/14V soit 50A
    (ça c'est mon tableur). A 50A, je vois le truc pas mal chaud .. au moins 60 à 70 deg pour une
     ambiance sous capot de 40 deg. .. mais à 50 .. ça monte encore de 10 deg !!!
3) En 2 stacks, donc 13 plaques, la prod est à diviser par 2 ... le courant total aussi.
4) Comme le débit d'électrolyte est un gage et à la fois de bonne prod, et aussi d'un bon refroidissement,
    alors il faut essayer de maximiser les trous, donc 8 mm, les raccords et tubes à l'avenant.

A+ MBHHO

Gégé45 wrote

Je lance ce nouveau post car l'autre est parti un peu en live et ça devient fouillis. Voir le post intitulé :"Equipement production HHO sur un camping-car "
J'ai percé mes flasques, découpé les joints et j'ai fait un petit essais de perçage de l'inox. Bon, ça se perce...

Je me pose quand même des questions. Mon projet de départ était 4 cellules (on dit 4 stacks .. ou empilement, une cellule ou cell c'est 2 électrodes) , 25 plaques.
Si je regarde le tableau, avec un truc pareil, je vais produire beaucoup trop. Il me faut quoi? 1.2 litres maxi. => 25% de la cylindrée dit-on.

Alors faut-il construire gros et travailler très bas en intensité? (travailler bas en I ... avec CCWM ...et dosage électrolyte) ou faire seulement une deux cellules (stacks) qui travailleront plus fort en intensité? (2 stacks devrait suffire pour 1,5 LPM, voir tableau dans "plaques inox")   Dans ce cas là, les deux cellules restantes pourraient me servir, une pour chaqune des deux voitures à équiper par la suite.
Je pars sur des trous de 6 mm (pour moi c'est 8mm, et tubes silicones) mais là encore, une hésitation. Trous alignés ou décalés? (joints ronds ou pas ?? le décalage permet AUSSI une meilleure alimentation du fluide entre les 2 plaques, mettre au moins 2mm d'espacement voire un peu plus) Les avis sont partagés, moi qui a déjà du mal à choisir ma pizza, vous imaginez mon embarras dans le cas présent...
La distance du trou d'entrée au dessus du joint? Pareil, combien? La sortie en haut doit-être au plus haut je pense. Là encore .. si tu es TRES précis sur la position du joint .. alors le bord à bord est bien .. mais prendre 1 ou 2 mm de marge pour un décalage éventuel, qui risquerait de boucher en partie .. je pense que c'est bien)
Ah! les amis, quelle aventure quand on est débutant!
Une fois de plus, je compte sur vos avis et bons conseils.
Bonne soirée à tous.

[Gégé45]

Bonjour mbhho,
...et merci pour ta prompte réponse.
Je vais essayer de te donner des précisions. (J'ai mis des plans dans le post précédent mais je n'arrive pas à les remettre là, comprends pas...)
Bref, au départ, c'était 4 stacks de -NNNNN+NNNNN-NNNNN+NNNNN- plaques de 150 x 150 mais joints plats de 5 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur ( rideau PVC transparent)  ce qui donne donc 140 de diamètre intérieur et 150 extérieur. L'espace dans les angles sont destinés à une petite ventilation. En gros, ça donne 153 cm2 de surface active.
Je change donc de programme pour repartir sur la même configuration mais en 2 stacks. Effectivement, je pense que c'est largement suffisant, et je gagne un poil de place bien que sur le Ducato ce n'est pas vraiment le problème...
Je mets en application les trous de 8, le tuyau, j'avais prévu 8 mm interne. Par contre, c'est vrai que faire un décalage à l'intérieur d'un rond de 140, oui, mais à quelle hauteur du point le plus bas.
Pour la sortie, je reste sur le point le plus haut possible avec 2 trous de 8 ou alors je les déboucherai l'un dans l'autre pour faire un oblong.
Voilà, j'espère que tout est clair pour toi, sinon, n'hésites pas à demander des précisions. T'inquiètes, moi j'aurai sûrement d'autres questions
Bonne journée.

[mbhho]

Ok, ça me va. Une des clefs du succés est l'alimentation en fluides et la sortie gaz ... Si tu veux alterner je vois ça comme ça. Le liquide va de toute façon tomber au fond, puisque des bulles montent, faut bien remplacer le gaz, donc cette config fonctionnera.

A+ MBHHO

[Gégé45]

Merci, tu es génial! Au moins c'est clair.
Je vais pouvoir attaquer le perçage, après, je passe voir mon pote pour sabler tout ça.
Je suis impatient d'assembler toutes ces pièces et voir ce que ça va donner.
Aller, on se calme, chaque chose en son temps.

[domchant]

bjr
moi aussi j'ai construit une drycel
pour les plaques j'en est 11
les trous tu perce a 10 et aligne
debit sufisant

[mbhho]

Salut,

Gégé comme tu vois, tout n'est pas écrit dans le marbre ...

Génial .. hum ...  ... l'alternance des trous va sans doute diminuer les fuites de courant, difficiles à qualifier, mais aussi augmenter la turbulence et permettre une meilleure répartition du liquide ...ah ah dans les coins .

Un commentaire cependant ... les pattes pour les connections tu les fait comment ... regarde ce post de Stalkerhho, c'est simple par rapport à ton dessin qui oblige à de la découpe ... mais faudra peut être couper les coins de part et d'autre de la cosse .. sauf si elle est isolée, mais avec 2mm de part et d'autre, ça doit passer sans pb. Ces cosses doivent tenir sans pb au moins 15A, avec du 2,5 carré.

http://le-forum-des-utilisateurs-de-generateurs-hho.3359116.n2.nabble.com/construction-d-une-nouvelle-dry-cell-td7585082i20.html



A+ MBHHO

[Gégé45]

Bonjour,

Pour les connexions, tu n'as pas fait gaffe sur mon croquis, (c'est pas grave) ce que j'appelle les "oreilles", c'est une découpe de 2.5 x 2.5 cm dans des plaques plus grandes. C'est déjà découpé avec un disque très fin, faut y aller doucement, ça s'est pas trop mal passé. Ces "oreilles, je vais les percer et je pense les traverser avec une tige filetée inox ou laiton, traverser également la plaque extérieur PVC et faire mon branchement à l'extérieur. C'est peut-être me compliquer mais mon idée, c'est ça. Faire des découpes pour des cosses plates, je ne suis pas chaud, plus pour la tenue des cosses que la découpe. Quand ce sera boulonné, pas de risque que ça bouge.
Et puis j'aime bien me compliquer la vie parfois....

[mbhho]

si si, j'avais vu !!!

Bonne suite. A+ MBHHO

[Lancêtre]

On peut se compliquer la vie à loisir, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment... Mais il faut respecter certaines règles incontournables. Comme par exemple tenir compte que l'inox, comme tout métal ferreux, est un mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité. Et donc il faut prêter une grande attention aux contacts cuivre/inox.
Ces jours derniers j'ai fait un montage monotube consommant entre 25 et 30 A. Les câbles d'alim, longs d'environ 50 cm, sont constitués chacun de deux câbles souples ordinaires de 2,5 mm², soit 5 mm² chacun.
Le câble relié côté anode,constitué par un modeste boulon de 4 en laiton sur lequel j'ai serré fortement tous les brins entre deux rondelles, n'a posé aucun problème, il est resté froid.
Le câble côté cathode, constitué par le tube inox externe et un collier en inox, a eu tous ses brins soigneusement dénudés sur 15 mm de long et étalés en forme de pinceau bien plat ; le tout glissé entre tube et collier et fortement serré. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut ce point-là qui chauffa !
Et les câbles eux-mêmes tiédirent...Moralité, prévoir toujours la plus large surface possible lors de la préparation des contacts, et toucher du bout du doigt tous les raccords en cours d'essais.
Et toujours garder le moral !  

[Gégé45]

Il existe des aérosols de nettoyant contacts de chez KF, ça pourrait peut-être améliorer.

[Lancêtre]

Pour les avoir utilisés pendant des dizaines d'années, je peux te répondre que non !
Ces produits nettoient et améliorent les contacts où passent des courants de très faible intensité, généralement en bronze phosphoreux recouvert d'une fine couche d'argent. Dans ce cas, les surfaces en contact s'oxydent ou bien se couvrent facilement de sulfures et autres cochonneries, ce qui n'est plus le cas lorsque les contacts sont parcourus par quelques milliampères...
Notre problème, c'est la médiocre conductivité de l'inox. Je pense que l'idéal serait de braser une pièce de cuivre ou de laiton sur l'inox (tige ou lamelle) pour pouvoir y serrer le câble. Est-ce possible, je l'ignore.
Sinon faire un contact le plus large possible. Mais surtout ne pas étamer l'extrémité du câble, pour deux raisons :
- les surfaces en contact seront réduites, l'étain empêchant l'écrasement du cuivre au serrage
- le câble cassera immanquablement au ras de la soudure, à cause des vibrations du moteur, car le chauffage du cuivre lors de l'étamage a l'inconvénient de l'écrouir, ce qui le rend cassant. Voilà pourquoi les cosses sont toujours serties et non soudées, en aéronautique comme sur tout ce qui bouge en général...
Personnellement, j'ai essayé ces jours derniers une technique qui a l'air de tenir la route :
- J'ai fendu le bord d'un tube (cas d'un géné à tubes) de deux traits de disque fin, espacés de deux millimètres. Comme c'est aussi l'épaisseur du tube, j'obtiens une sorte de petite tige d'inox de 2x2 rattachée au tube, longue d'environ 15 mm, que je rabats un peu pour la rendre accessible sur ses quatre faces.
- Sur cette tige, j'enroule à spires jointives du fil de cuivre, du 15/10ème je crois, je n'ai pas mesuré.. Il faut bien serrer les spires, et je serre mon câble sur ce qui dépasse de fil.
Les initiés reconnaîtront la technique du wrapping, transposée à l'inox.
Comme dans mon cas cette connexion va tremper dans l'électrolyte, je recouvre le tout avec un peu de gaine thermorétractable ; sinon le couple inox/cuivre ne viendrait pas vieux !
Bon, c'est tard, je vais me coucher, il n'est pas bon que les vieux veillent !  

[Gégé45]

Effectivement tu as raison. Je l'ai utilisé sur des presses à injecter à l'électronique capricieuse. Il suffisait d'arroser les cartes avec le KF et c'était miraculeux, tout repartait comme en 14...En courant fort, je n'ai jamais essayé.
J'espère que tu as passé une bonne nuit....

[Lancêtre]

Bien dormi, merci !
J'oubliais un point capital pour ceux qui seraient tentés par le coup du wrapping : on peut bien sûr ébarber la petite tige d'inox, mais SURTOUT NE PAS ARRONDIR LES ANGLES... c'est le secret de cette technique. Ce serait un peu long à expliquer, il est question de diffusion d'atomes à chaque point de contact ... Bref, ça marche si le fil de cuivre est enroulé bien serré.

[burny]

concernant les joints entre les plaques, qu'est-ce qui est le mieux? caoutchouc ou epdm? et l'épaisseur idéale c'est quoi?

[Gégé45]

Pour moi, les joint sont découpés dans de la bande de rideau PVC souple transparent de 2 mm d'épaisseur.
L'EPDM serait très légèrement conducteur. Sinon, les joints de bocaux ça marche très bien aussi. Pas de prise de tête pour la découpe, après, ça dépend des dimensions de tes plaques.

[burny]

d'accord, je laisse tomber l'epdm , j'opte pour le caoutchouc, ici il y a des distributeurs de ce matériel en rouleaux de toutes grandeurs et de toute les épaisseurs imaginables,c'est pour ça que je questionne pour l'épaisseur!
pour la dimension de mes plaques et bien reste assis! 305mm x 405mm épaisseur 18ga(1.024mm), 21 plaques,
configuration souhaitée -nnnn+nnnn-nnnn+nnnn-
merci!

[Gégé45]

Bonjour à tous,
Bon, mes plaques sont sablées et hier je suis passé à la phase isolation des trous.
D'ailleurs, je le fais mais j'ai l'impression d'être bête et dissipliné car je n'ai pas compris à quoi ça sert. Des fuites de courant? je veux bien mais d'où vers où?? Loin de là l'idée de mettre votre parole en doute, mais en tant que technicien de maintenance, même en retraite, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment.
Cela dit, j'ai mis du primer à pare brise. La galère, ça coule comme de la flotte et en 3 mn, c'est sec. Si bien que je me retrouve avec des pâtés énormes (en surface)très difficiles à enlever dans le granité fin du sablage.
Je me demande si je ne ferais pas mieux de les faire tremper dans l'acétone et recommencer.
N'y a-t-il pas meilleur produit pour cette opération?
J'ai pensé dans ma petite tête à du vernis de bobinage. Appliquer au pinceau fin, ça devrait être plus facile et plus propre. Et comme isolant, ce vernis, c'est bien sa fonction première.
Quoi que vous en dites?
Bonne journée. Je vais aller promener mon loulou ça va me changer les idées...